[已过期] 城堡的前世今生｜卡迪夫希尔顿酒店

卡迪夫虽名为一国之都，然而横竖看都是个小城镇的样子，地方不大，车开到离酒店仅有五分钟的路程时，四下仍然是大村一片。好不容易，地平线上出现了这座地标性建筑：希尔顿卡迪夫酒店，谁知竟已在市中心了。不过好在卡迪夫贵为威尔士王国的首府，希尔顿、万豪、IHG各赏脸一家，勉强撑住这蕞尔小国的商旅门面。卡迪夫城堡雄踞老城中心，希尔顿酒店则紧邻城堡，酒店是一座体量较大的三角形建筑，中央有观光电梯。建筑身后即是荟萃了商铺与餐饮的步行高街，区位、景观一流。酒店内部相貌平平，英国老希尔顿了，装修、设施中上水平，类似伦敦众店，弱于Curio系。大堂吧晚间热闹，供应常见的软饮调酒。金会员，乞丐房升级城堡景观行政房，送大堂吧饮品券四张。酒店前台态度好但是手速很慢，服务中规中矩，客人须主动提要求，一般都能满足。停车费贵，一天23鎊，不能减免。酒廊长期关闭，无法享受行政权益，只能在一楼餐厅用餐。总体对标国内三星。带健身房泳池的全季-漫心水平。在英国住Hilton，已经忘了什么是欢迎礼，也不期待Minibar。送水两瓶，咖啡、茶具一套。标准卫浴备品，经典灯火阑珊。有浴缸，淋浴间挺大，床单毛巾浴袍干净。矿泉水、牙具，拖鞋、新毛巾都可以打电话索要，可惜电话机很丑。电视老，勉强能看BBC群魔乱舞。这行政房的舒服之处在空间大。玄关长，卫生间大，衣柜大。房里宽敞，有长办公桌一张，两床Queen size摆放有馀，还放得下两张小沙发和一台茶几。拉开窗帘，城墙映入眼帘，远眺城堡，尽收眼底。空调是新设备，制冷效果好，噪音不大。可惜灯光就是不足，天花板上没灯，晚上打牌得打开一切能开的各种灯：立式台灯，床头台灯，桌上台灯，床头射灯。整个房间就沉浸在一种昏暗的暖黄色氛围里。还不错，毕业旅行就是玩，不看书。英国很多希尔顿行政酒廊长闭，升了行政房也没得享用。看网上照片，酒廊设施、风景都很诱人，无语于英国人的糊弄精神。好在一楼餐厅Grey 的品质不错，坐在落地窗边可欣赏城堡、游人。酒店早餐是标准的15鎊标准英式&欧陆自助，进门有礼宾引导，手送一个橘子，还有咖啡、红茶、好几种水果、果汁酸奶可点。傍晚我们一行拿着饮品券在吧台换了几杯可乐朗姆酒、柠檬汁兑伏特加，配上草莓和樱桃，味道不错。隔壁桌还碰见了前一晚在海边吹萨克斯的黑人大伯，很巧，可能是卡迪夫酒店确实太少。据观察，英国的旅游度假星级酒店，住客以老爷爷老奶奶为绝对多数，我们一行算是很显眼的少数。只有在伦敦的那些新开酒店里，才能看到很多年轻人的身影。Health Club原谅我搬运了APP的图片。健身房和泳池都挺大，需要在前台预约，一次一人使用。不足是晚8点就关了，时间太短，一般的希尔顿旗下都是24小时健身房，没有预约的麻烦。停车场可真是厉害，是租借的联邦大楼的地下，比较潮湿，夜间进出需要卷帘门密码。这个车位很紧张而且十分狭窄。我们回来的晚，车库几乎停满了，只能勉强侧身于大车和墙柱的夹缝。我倒进去费了九牛二虎之力，最后从后座爬出来了。停车性价比真不高，好在车技得到锻炼。卡迪夫城堡，威尔士的名胜古迹，游人络绎。先是时，罗马人在此建城营垒，抵御北方蛮族。其后法国诺曼人从海路入侵不列颠，扩增城堡，修哨塔，以为前进基地。卡迪夫城堡在诺曼人和盎格鲁人的战争中身为要塞，又是英格兰和威尔士王国拉锯的前沿，数毁兵灾，诺曼哨塔的塔顶也遭完全摧毁，遗迹留存至今。十七世纪时，统治不列颠的Stuart王室衰微，政权旁落，宗族纷纷流亡海外。而在十八世纪，这座城堡却为Stuart宗室后人John Stuart I接手。Stuart家族汲取全威尔士的矿山之利，四代经营卡迪夫城堡，在城堡東側营建了富丽堂皇的公馆，公馆的装潢陈设中藏着家族的源流与意志。时至今日，城堡和公馆都已被收归国有、成为景点，威尔士君主也成了由英室册封的查尔斯王储，但此家族仍然是威尔士阴影里的实质主宰，红色火龙与伦敦分庭抗礼，与温莎暗中角力。财阀的触角深入威尔士的支柱产业，并在他们的龙兴之地——苏格兰——翻云覆雨，搅动乾坤。在导游的解说下参观了Stuart公馆，一则更复杂的故事被有意展示在世人面前。Stuart家族原世袭苏格兰王室总管，引官名为姓，Stuart恰如“司马”。后来苏格兰王室无后，“司马”上位，是为苏格兰Stuart王朝。Stuart家族点满联姻技能，随机与英格兰都铎王室通婚，终于熬到英格兰王室无后，南下入主伦敦，不费寸兵拿下不列颠与爱尔兰全境的王冠，在公馆主卧，能看到都铎与Stuart家族盾徽各取一半合成的新徽。这徽本是昭告Stuart对不列颠的法理统治，谁知后来在光荣革命中痛失其鹿，宗室后人四散流亡，销声匿迹。Stuart家族一直没忘记自己英国君主的高贵血统，后裔支系分布欧美，在暗中积累力量吧。一窥阁楼上的花园，起初会惊异于其明显的东方风格，再看四壁，尽绘犹太教典故，且书希伯来文寓言。行及图书室，导游说二世主人John Stuart II构建了上面的花园，他本人是精通16种语言，尤其对希伯来文情有独钟。这公馆的一切都是Stuart家族有意公开的情节，隐而不发者又有多少，外界不知。文物默默，却是向伦敦中央公然的示威。有鉴于此，推测近代Stuart家族，是以苏格兰宗室为血统认同，披着威尔士人身份的外衣。此家族是现在有无信仰犹太教，不得而知，但是他们必然汲取了一些犹太教的精神内核，也许是复国主义。英国虽表面风平浪静，水下却很不安宁。苏格兰、爱尔兰是公然闹独立的，但是也许幕后主使并不在苏格兰本地，而是播迁到威尔士乃至更远处的前朝宗室，他们在苏格兰、威尔士留下了很多经济上的触须。威尔士作为反动宗室的大本营，台面上从没爆发威独运动，让苏格兰冲在第一线，实则是平衡自己与伦敦的关系，顺便转移视线。但是在文化上，威尔士复国主义动作极大。令人吊诡的是，已经独立的爱尔兰和闹独立的苏格兰官方语言都是英语，从前本民族传统语言几乎失传。但是静卧在英格兰身边的小小威尔士，在1993年复活威尔士语为官方语言，全国厉行双语教学，道路设施全部双语，垂死的威尔士语竟然重焕青春，今日已有五十八万使用者。回想千年前西夏李元昊割据河套，废汉字汉语，自作西夏文，全国秃发胡服，禁中原习俗，以构建自己的民族认同、独特文化，方便今后侵略征伐宋朝。细思极恐，如出一辙。文化的裂变，虽进程很慢，但对原生共同体的破坏性极强。自古分裂而能成者莫不先自异其文化。韩国越南正是如此。自古大一统而能定者莫不常齐文化于疆域。如今伦敦竟无力防范，反而助长其本土意识，威尔士复国主义稳健发展。试观今后之英国，分分合合，何去何从吧。卡迪夫于海滨亦有新造之区，地标千禧中心，有游乐场、赌场、酒吧街，海港可乘船湾区观光。又城外半岛，风光秀丽，一览大洋，豪宅、会所遍地，私人游艇迷津。英国霸主世界，已两百年，富裕者众。故小城市区所在，自酒店至港口有步行大道，直五公里，高街繁华富丽，奢侈名牌无缺，各国美食俱全。以多旧衣店（Vintage Shop）闻名，可得百年迪奥衣冠。爱好者可往逛之。郊区印巴街，中东美食所在，得非洲烤肉大快朵颐。驱车一小时，乃至国家公园Brecon Beacons，有茂林阴翳，飞流急湍，风景绝类浙西。硕士方毕，归国日近，多求游娱山水之乐，在此流连。不列颠之洲在海西，其地二十万里，名都一，古城四，通邑十余，蕞尔郡国一百有二。其乡镇草野千里，庄园林立。羊肠细道，行老爷车，不通网信。邦联四，臣民凡七千万，俱怀异心。小弱之国，岂可比拟于中华？表里山河，雄踞一千万里。名都十五，行台三十四，州府两百，县邑三千，炎黄以降五千年，拊循教化，保育公民十四万万，齐为一心。言旋言归，复我邦族。