苏州，平江路，菉葭巷。
临水的这座大宅，在短暂地被用作餐厅和民宿之后，空置了十几年。直到去年，善于打理和运营传统老宅的颐和终于接手，最终以“松茂居”之名重新开放。
大宅的来历不凡，可以追溯到晚清时代苏州两潘之一，被称为“贵潘”翘楚的潘祖荫。这座老宅，曾经是潘祖荫的妻子汪氏的旧居。在整个平江路历史风貌区，这样结构完整，典型的三重五进，历史超过300年的院落已经是难得的珍品了。
对历史保护建筑的修复和改造向来标准严苛：院落和房子的格局不可改动。即使是因为年久失修早已失去支撑功能的廊柱，也要通过各种辅助加固工程来保持原有架构。整个修复过程中，都需要熟悉苏州传统民居的老师傅，采用尽量贴近传统建筑的材料和工艺，甚至连整体的色调都要一体清雅并且具有温润感。一楼的地面，重新铺上的青砖，颜色纯正，略欠的那点油亮感，需要重新交给时间，在不断地摩擦和反复清洗中重新焕发出来。
也正是因为保留了原有建筑和格局，让栖身其中的精品酒店有了巨大的戏剧张力。整座酒店的前后分布的20余间客房均有不同的朝向，布局和风景。前往的路径，也完全因循着老宅的动线，曲折回环，就像以往沿着回廊从一处庭院踱步到另一处一样。几处庭院沿着大宅的中轴线不对称分布，不仅仅扩开了宅内的采光，更为不同朝向的客房提供了苏州水乡特有的精致园景。而且随着一重一进的行进，院院皆有渐变不同。而且由外及内，院落的陈设与风格也渐渐由疏朗敞阔，适合聚会品茗，或者昆唱苏弹，过渡到纤细小巧，更为隐秘的私人院落。
我最中意酒店正中头两进的部分，当年主人主要的会客之所，门面所在，所以亭台广阔，十几人松散落座依然绰绰有余。庭院里大型的玉兰、矮松、太湖石都是陈列于此，彰显气度，又体现品位。配合着连廊与木门窗的层叠掩映，一眼就是望不尽的“腹内”锦绣了。如今每天下午，酒店会把中式茶点布置于此，昆曲、古琴和竹箫的演奏也会轮流上演。
傍晚时分入住我的房间时正好撞上一场大雨。整个院落顿时流光溢彩，情致四溢。虽然一楼的客房，都拥有自己进入庭院的入口。但私人而言，我更喜欢从二楼客房的窗户俯瞰庭院的角度。在改建的过程中，已经尽可能地扩大了老窗的面积，配合着屋顶的挑高和室内有节制的灯光铺设，完全摆脱了传统老宅的昏沉调子。日光晴好的时候幔帐垂落，阴郁天气的时候开启得景。 颐和几乎完全升级了自己对古宅客房的配置标准。零残留净水系统、零辐射纳米地暖系统、零贴合睡眠床垫、零螨面料床上用品、零硅油洗浴备品以及零干预无反季的食材系列保证了老宅之内现代居住的舒适性和便利性。尤其在冷暖切换的季节，客房内温度和湿度的恒定，在保证休息和恢复体力过程中至关重要。
如果有时间，建议每天都像逛园林一样在大宅里多走几遍。阴晴转换，日月更替，每个瞬间可能都有不可复制的美。经常的走动也会发现不易发现的，藏在隐秘角落的惊喜。比如在酒店的最深处，竟然还藏着小型的游泳池和健身房。对于只有20几间客房的精品酒店来讲，是奢侈的配置了。
中间还有一扇隐秘的小门，打开就是另一番洞天。老宅的私家码头坐落于此，右转在参天老树的荫蔽之下，是一小段狭长的私有庭院。隔河就是人声鼎沸的平江路，这边几把古伞，依然悠闲自得。如今已是围炉煮茶的季末，但酒店的中式下午茶，依然可以在这里摆满全桌。
“万国春中餐厅”比较袖珍，只拥有一大一小两个包间，但几乎都可以独立拥有一个庭院。散座堂食的小桌也就在十余桌。但最终呈现的菜品实在令人惊艳。（在老宅中禁用明火的限制之下更是让人拍案叫绝）。源自颐和血统之内的“金陵宴”，口味在鲜嫩香糯之间来回纵横，琳琅满目又畅快淋漓，而“苏州宴”则偏向轻盈精致，讲求极致一味，细致心思。尤其是准备十道本地传统浇头来佐一碗地道苏式汤面的“浇头宴”，轻巧之上的丰盛心思，一段时日内都少能有人比肩。
